ДжипХэлп
внедорожная помощь
Уважаемые Клиенты, перед звонком ознакомьтесь с офертой!
8-800-550-9099
Для серьезного внедорожника, особенно участвующего в соревнованиях или трофи-рейдах, мощная лебедка – это не декоративный элемент стиля, а первейшая необходимость: как бы ни был подготовлен автомобиль к бездорожью, всегда найдется место, где его возможностей не хватит. И тут помощь дополнительной силы будет неоценима.
Однако покупку обязательно должен предварять расчет усилия лебедки. В технических характеристиках любой модели обязательно указывается этот параметр, и развиваемая купленной лебедкой тяговая сила должна быть не меньше расчетной. Хотя сила, как мы помним из курса физики, и меряется в ньютонах, для удобства и наглядности в характеристиках используются килограммы (а зачастую и фунты, lbs). Пересчет здесь прост: если тяга в килограммах не указана, то число фунтов нужно умножить на 0,454. Например, у модели Rock Sports Cap-9.0S с тягой 9000 фунтов сила привода в килограммах равна 4082.
Если вспомнить физику еще раз, то для расчета тягового усилия лебедки формула должна выглядеть так:
требуемая тяга = масса автомобиля × (фактор трения + фактор подъема).
Здесь масса автомобиля – это его максимальный вес, с которым предполагается эксплуатация (то есть к паспортному нужно приплюсовать и багаж, и силовой обвес, да и саму лебедку). Фактор трения – величина, определяющая сопротивление движению. Фактор подъема зависит от того, вытягивается машина вверх или горизонтально вперед.
Расчет тяги лебедки, естественно, должен вестись исходя из самого пессимистичного варианта. Возьмем минимальное и максимальное значения обоих факторов для расчета.
Фактор трения
|
Сухой песок |
Гравий |
Грязь |
Болото |
Мокрый песок |
Сухая дорога |
|
0,18 |
0,2 |
0,32 |
0,52 |
0,22 |
0,15 |
Фактор подъема (для подъема в процентах)
|
5 % |
10 % |
20 % |
30 % |
50 % |
70 % |
|
0,06 |
0,11 |
0,2 |
0,3 |
0,44 |
0,58 |
Возьмем автомобиль с полной снаряженной массой 2700 кг. Тогда расчет тяги лебедки для движения по сухой горизонтальной дороге даст нам всего 405 кг, а для подъема в болоте понадобятся уже почти три тонны. Понятное дело, что, взяв расчет мощности лебедки по минимуму, в грязь заезжать не стоит.
Однако считали мы идеальный случай, не учитывающий еще одну вещь – нагрузку на сам электродвигатель. Эксплуатировать его на пределе возможностей – значит «убить» даже качественную вещь очень быстро. Поэтому расчет мощности лебедки должен учитывать еще и запас для самого мотора, а для электрооборудования его принято брать полуторным. То есть для автомобиля из примера нужно брать лебедку не на 3 тонны, а на 4 с половиной. Также учтем, что сила, с которой барабан тянет трос, максимальна на первом витке и минимальна на последнем – у барабана при намотке увеличивается диаметр, а значит, и плечо рычага, через который привод связан с тросом. Разница в тяге может доходить до 50 % в зависимости от конструкции конкретного барабана, так что для тягового усилия лебедки расчет в нашем примере окончательно даст «мощность» 6,5 тонны.
На практике же любители внедорожной езды при расчете лебедки с электрическим приводом поступают еще проще – умножают снаряженную массу автомобиля на 2–2,5. Если Вы присмотритесь к примеру выше, то обнаружите, что именно 2,5-кратное увеличение массы и дает расчетный результат по формулам. Зато в спорах с другими джиперами теперь всегда сможете обосновать, откуда эти два с половиной берутся на самом деле.
Расчет тяговой лебедки должен учитываться и при покупке сопутствующего оснащения. Приобретаемые стропы, шаклы или крюки должны гарантированно выдерживать максимальную развиваемую ей силу. В противном случае последствия могут быть самыми тяжелыми: высвободившийся под нагрузкой в несколько тонн трос, особенно с тяжелым крюком на конце, смертельно опасен.
Именно поэтому необходимо при выборе внимательно знакомиться с указываемыми в паспорте характеристиками. К примеру, возьмем шакл Kenny Мастер № 4,75. Для него производителем указывается рабочая нагрузка в 4,5 тонны, поэтому его можно смело использовать со всеми лебедками, имеющими равное и меньшее тяговое усилие.
Приобретаемой модели должно соответствовать электрооборудование для ее подключения. Тут необходимо знать максимальный ток, который она потребляет, но многими зарубежными фирмами указывается только мощность в киловаттах. Для расчета мощности электродвигателя лебедки нужно умножить значение в лошадиных силах на 735. Полученная величина в ваттах, разделенная на напряжение питания, и даст нам значение максимального потребляемого тока. Разъемы, силовые кабели для подключения берутся минимум с полуторным запасом от этого значения.
При выборе самой лебедки учтите особенности конструкции своего автомобиля, особенно если она не будет открыта на силовом бампере, а утопится под основным. Предпочтительнее модели с гибкой установкой. Так, на лебедках ComeUp корпус с рукоятью освобождения троса можно повернуть под нужный угол, иначе бы трос при установке, как на фото выше, просто нельзя было бы освободить. Вся конструкция по своим габаритам должна вписываться в заданное пространство. В то же время вопрос с расположением точек крепления не столь критичен: всегда можно изготовить переходное крепление из толстого металла.
***Скопировано с https://cruzak.ru/articles/raschet-tyagovogo-usiliya-lebedki/
Что это такое и зачем оно надо? С виду это обычный буксировочный трос, но это только с виду. Основное отличие рывкового троса от обычного буксировочного это способность растягиваться. Что это дает?
Во первых динамика уменьшает ударную нагрузку на буксировочные проушины авто. Для тех кто знает физику, напомню, а для тех кто нет, расскажу — любые физические тела переносят статичные нагрузки намного лучше, чем резкие динамические. На пальцах это выглядит так — если висит веревка, привязанная где-то наверху, и вы беретесь за неё, плавно поджимая ноги, тем самым плавно перенеся нагрузку вашего тела на веревку, — вы мирно повиснете на ней и веревка вас выдержит. А вот если вы с разбегу запрыгните на нее — то контакт вашей пятой точки с землей неминуем. Веревка попросту не выдержит. Вот и получается, что за счет этого растяжения меньше шансов (я не говорю что нельзя... с дуру можно и… титановый шарик сломать) порвать сам трос, а так же вырвать буксировочную проушину. Кстати говоря, последнее довольно часто случается при использовании металлических тросов. Ну, и конечно, пропадает рывок — вместо него водитель ощущает мягкое, но весьма сильное, и ощутимое, ускорение. Итак, это первое отличие от обычного троса.
Во вторых — за счет этого самого растяжения можно приложить сил больше, чем с обычным тросом. Иными словами ваша проушина с динамической стропой может скажем выдержать 5т приложенной силы, а при рывке с обычным тросом вы рискуете вырвать проушину уже на 2т приложенной силы. Так же увеличивается время приложения силы к застрявшему авто. Если с обычным тросом это какие-то доли секунды только непосредственно во время самого рывка, то динамический трос начинает передавать усилие растягиваясь.
В третьих конечно же после того как трос растянулся, он стремиться вернуться в исходное состояние т.е. сжаться, тем самым опять прилагая силу к застрявшему автомобилю. Всё это весьма опасно, так как и нагрузки высокие, и есть вероятность "отстреливания" троса. Именно поэтому мы в 100% случаев работаем только лебёдкой.
В четвертых — сохранность агрегатов авто. Всем понятно что жесткий рывок ничего хорошего агрегатам авто не принесет — начиная от двигателя заканчивая шлицами в ступицах. С обычным тросом при рывке в агрегатах дергающего авто возникают действительно высокие нагрузки способные привести к поломке (особенно чувствительны к ударным нагрузкам автоматические коробки передач). При использовании рывкового троса и головы конечно же этот негативный момент сходит практически на нет. Вместо рывка — нагрузка плавно нарастает и так же плавно снижается плюс как я писал выше значительно увеличивается время нагрузки. Разница для агрегатов колоссальна — это все равно что вам скинут пятикилограммовую гирю с 2х метров на ногу или же положат.
На трос и авто во время рывка действуют большие силы, и к сожалению не редки случаи разрывов троса или вырыванию частей автомобиля. Но практически в 100% случаев это происходит по трем причинам. Первая — это конечно абсолютно бездумное применение троса. Если машина застряла по окна и буксир дергая уже почти в полную силу не сдвигает и на сантиметр застрявшего, ясно что пора менять тактику: брать в руки лопату, доставать траки, возможно сменить направления извлечения и т.д. Но находятся горячие головы которые продолжают дергать еще и еще до закономерного конца… Вторая — это некачественный тюнинг, на самом деле достаточно распространенная проблема, зачастую плохо приваренные проушины, силовые бампера с плохими креплениями и прочие вещи очень любят «пострелять» в лесу. Поэтому мой вам совет - не гонитесь за дешевизной, доверьтесь тем, у кого в этом есть опыт. И третья причина это состояние авто. Многие почему-то считают, что для того чтобы ездить по лесу, сгодится любая помойка с полным приводом: «а все-равно убивать её по лесу». Может оно конечно и не жалко, но при езде по бездорожью кузов автомобиля испытывает намного большие нагрузки нежели чем на асфальте и поэтому категорически противопоказано использовать автомобили с сильной коррозией на бездорожье. Вернемся к нашему видео — в нашем случае некачественно установленный силовик превратился в неуправляемый снаряд. Как думаете что-бы было с человеком прилети этот бампер ему в ноги (не дай Бог окажись он рядом с тросом) ? Вес этого бампера 15кг в лучшем случае а то и поболее… Правильно ноги могло переломать запросто…
Вот такие последствия от обрыва проушины (фото взято здесь http://www.niva-club.net/viewtopic.php?p=455386) … А если кусок железа в голову с такой силой? Думаю, не надо в красках расписывать возможные последствия и выкладывать фото и видео этих страшных происшествий. Поэтому технику безопасности надо знать как свои три пальца!!! Тем более она не такая уж и сложная.
— НИКОГДА НЕ СТОЯТЬ РЯДОМ ИЛИ НАД НАТЯГИВАЕМЫМ ТРОСОМ
— ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ БОЛЬШИХ НАГРУЗКАХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРОСОГАСИТЕЛЬ
Обязательно при работе с динамической стропой нужно использовать тросогаситель. Например такой как на фото выше, в отсутствии его подойдет просто куртка накинутая на трос, положенное бревно или тяжелая ветка. Так что если машина засела плотно и используемое усилие уже оч велико которое прилагается для ее вызволения на ваш взгляд. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТРОСОГАСИТЕЛЬ — пускай это будет вместо фирменной штуковины бревно, куртка, тяжелая ветка… Да что угодно, главное обеспечить себе безопасность! Тросогаситель вешается примерно посередине троса.
Никаких сложностей или хитростей тут нет, все до безобразия просто. Единственное понадобится немного опыта для выработки чувства «троса». По возможности освободив колеса застрявшего авто если оно глубоко засело, подложив по необходимости траки, ветки или камни. Связываем 2 автомобиля между собой — для крепления троса к проушинам обычно используют шаклы (такелажные скобы). Напомню что после того как вы закрутили палец в шакле надо сделать треть оборота обратно из-за этого палец не будет закусывать и вы легко потом раскрутите его обратно. После этого приступайте к буксировке, начиная с небольших усилий постепенно увеличивая прилагаемое усилие по необходимости. То есть — сначала делайте небольшие разгоны и по необходимости увеличивайте скорость. После разгона ваша машина начнет замедлятся как только начнет натягиваться трос, тут вам надо поймать момент когда машина почти остановилась. После чего отпускайте педаль газа тем самым вы убережет свою коробку от черезмерных нагрузок, а так же другие агрегаты. Далее как только машина остановилась сразу же нажимайте не тормоз, но не спешите включать заднюю передачу или отпускать тормоз. Т.к. динамический трос в это время находится в растянутом состоянии — он пытается сжаться обратно тем самым еще передавая усилие застрявшей машине. Подождите минуту, посмотрите не получится ли застрявшей машине буксуя выбраться из грязевого плена, если нет включайте заднюю передачу сдавайте назад и пробуйте еще увеличивая скорость разгона.
Итак резюмируем выше написанное — зачем нужен рывковый трос (он же динамический)?
— вместо рывка мы получаем плавное увеличение нагрузки
— с рывковым тросом мы можем применять значительно большее усилие для вызволения авто
— за счет сжатия трос будет передавать усилие застрявшему автомобилю, даже после остановки буксира
— снижение нагрузки на агрегаты автомобиля (особенно автоматической коробки)
***Скопировано с https://автозаметки.рф/статьи/девайсы-и-инвертарь/динамический-трос-рывковый/
